建立固定點：冗餘、不延伸，以及墜落時固定點受多大的力

🌏 English version

2019 年 5 月 16 日，龍洞大禮堂的 #313 通道。依臺灣戶外攀岩協會（TOCC）的龍洞大事紀，三人繩隊的先鋒完攀後，用傳攀器材架了一個固定點，把跟攀者確保上來。跟攀者到了確保站，兩人把體重轉移到固定點上的那一刻，三個保護點因不明原因全數脫出。兩人墜落約 20 公尺撞擊地面，其中一人留下永久性傷害。TOCC 記為龍洞第一起多傷患的重大意外。

固定點是整條繩隊最後的依靠。先鋒墜落時，力會傳到這裡；確保跟攀者時，兩個人都掛在這裡。前一篇〈傳攀保護〉講了怎麼放好一顆保護，這篇講怎麼把幾顆組成固定點，以及它到底要撐多大的力。

讀完後，你應該能檢查別人架好的固定點：是不是冗餘、會不會延伸。

先講清楚：這篇不能取代實際上課。 固定點要在有經驗的人面前一次一次架、被拆解、被指出問題，才學得會。

直覺：固定點要過三關

把一個固定點想成一張由幾根繩子吊著的吊床。你會問三件事：

1. 每一根繩子綁的地方夠牢嗎？（每個點夠強）
2. 斷了一根，其他根接得住嗎？（冗餘）
3. 斷了一根的時候，吊床會不會先往下掉一段，再猛然被其他根拉住？（不延伸）

攀岩圈把這些整理成口訣。American Alpine Institute 的說明列了最常用的兩個，SERENE 和 ERNEST，並說兩者「基本上相同」，有些學校教這個、有些教那個：

台灣的傳攀課也用這些口訣：艾格探險的單繩距傳攀課教 E.A.R.N.E.S.T.，百合搖滾的傳攀課教 SERENE。口訣只是檢查清單，下面一條一條看它們背後的道理。

冗餘：幾個點才夠

Petzl 的確保站教學的下限是：至少兩個互相連結的固定點，防止其中一個失效。這是針對有 bolt 的多繩距；Petzl 自己說明，用岩楔和活動岩楔的傳統路線，部分概念不一定適用。

用傳攀器材時，數字往上加。AMGA 認證攀岩嚮導 Elaina Arenz 的教學要求傳攀固定點至少三個點。檢查方法很好記：想像有人拿一把魔法剪刀剪斷任何一處，整個固定點都不能散掉。

HowNOT2 把魔法剪刀真的做了一次。從 11:40 開始，他們在 Dyneema 扁帶受力時拿刀割斷其中一條腿，模擬岩角磨斷或一個點失效：用繫帶結（girth hitch）或雙套結做的主點，結會一路滑脫，繫帶結那組大約 4 kN 就滑掉。這是後院的慢拉測試、每種只做一兩次，Ryan 自己也說是娛樂不是科學；它示範的是主點本身也要過剪刀檢查，不是在回答要放幾個點。

均分：做不到完全平均

均分聽起來是讓每個點各分一樣的力。實際上很難。Karsten Delap 在〈Strong Anchors〉寫到，連在實驗室都很難做到真正平均。所以業界的用語正從「均分」轉向「力量分配」，也就是把較多的力導到你判斷比較牢的點。

Delap 也認為「強」是最重要的屬性，過度追求冗餘會讓你多帶器材、架得更慢。但他對初學者的建議仍是至少放三個點，因為冗餘可以掩蓋你還看不出來的錯誤。

角度：兩腿張得越開，每個點受力越大

連到主點的兩條腿之間的夾角越小，每個點受的力越小。Petzl 的建議是 90° 當上限，好記也好判斷；Arenz 寫的是不超過 60–90°。

HowNOT2 的〈American Death Triangle is a Myth〉從 7:23 的第三組測試看起：教練 Bobby 先說他教學時要學生守住 Petzl 那個上限，接著把兩腿張得遠超過它，每顆 bolt 受的力變成主點的約 1.5 倍。這是兩個人用手拉、角度用量角器估，力量只有幾 kN。標題的「迷思」是指受力沒有他原本想得那麼誇張，Ryan 在片中同樣說這種架法不冗餘，不建議照做。

今晚就能做的動作：用一條扁帶和兩個鉤環，掛在家裡兩個門把（或椅背）上，打一個結當主點往下拉。把兩個點拉遠一點再拉一次，看兩條腿的角度怎麼變。

機制：固定點到底受多大的力

墜落係數：看比例，不看距離

Petzl 對墜落係數的說明是這樣：墜落有多嚴重，要看掉的距離和放出去的繩長之間的比例。繩子越長，能吸收的能量越多。

同樣掉 4 公尺：繩子放出 10 公尺時，嚴重度低；只放出 2 公尺時，嚴重度高。

這解釋了一件反直覺的事：多繩距剛離開確保站時的小墜落，比爬到一半時的大墜落更兇。 繩子還很短，係數就高。Petzl 的確保站教學也指出，先鋒墜落是固定點受力最大的情況，剛起步時更大，因為繩短、係數高、快扣摩擦少。

Hard Is Easy 從另一個角度講同一件事。影片從 11:22 開始比較兩種墜落：一次很長的大墜落，和一次離 bolt 很近、確保者又拉得很硬的小墜落。作者用繩子伸長的比例手算減速距離，結論是大墜落對攀登者反而軟約 2.5 倍，跟「繩子越長越能吸收」的方向一致。但他在說明欄寫明刻意不談墜落係數，認為它在先鋒情境幾乎沒有意義，因為公式沒算到確保者接得軟還是硬。兩種說法可以並列：本文照 Petzl 用墜落係數比較繩長的影響，確保的軟硬是另一個要分開看的變數。這段是作者的估算，不是實測墜落。

真人實測：頂端保護點受力最大

規格上常看到的大數字，多半來自標準測試：金屬假人、固定點、嚴苛條件。Petzl 用 80 公斤的真人做了一系列實地墜落，確保者也是 80 公斤，用 GRIGRI 2 確保：

Petzl 說明這些數字的誤差約 ±0.3 kN，只適用於測試的情境。但規律很清楚：頂端那個保護點每次都受最大的力，數字上剛好是攀登者和確保者兩邊相加。繩子在那裡轉向，Petzl 稱為滑輪效應。

對係數 1 的那組，Petzl 的註解是：6 kN 對牢靠的固定點不是問題，但如果那個點是一顆小號岩楔或一支爛岩釘，就很危險。回頭看上一篇的標準：岩楔的最低強度只要求 2 kN。

HowNOT2 的〈Gym Climbing Forces〉從 1:40 開始，Ryan 在岩館用三顆 LineScale 3 測力計同時量攀登者、確保者和快扣。規律和 Petzl 一樣是快扣最大，他整理的岩館墜落資料裡，快扣多落在 3 kN 後段到 4 kN 中段。不同的是，他量到快扣常常比攀登者加確保者還大，他認為是繩子和快扣之間的摩擦。這是少數幾次岩館墜落、體重和 Petzl 的測試不同，LineScale 3 也是 Ryan 參與開發、自家店有賣的產品；數字以 Petzl 的表為準，影片的用處是看到頂端那顆快扣被兩邊拉的樣子。

今晚就能做的動作：下次在岩館看別人先鋒，找出他目前最上面那顆快扣。如果他現在掉下來，那顆快扣同時被攀登者和確保者兩邊拉。

回到實作：Quad、cordelette 和主點

架固定點的方法很多，這裡看兩種最常見的，重點是各自在一點失效時會發生什麼。

Quad：跟著方向調整，但會延伸

Petzl 把 Quad 列為有 bolt 的多繩距常用確保站之一，優缺點寫得很具體：

• 優點：拉力方向改變時，兩個點仍能分攤；主點可以拆成兩個獨立的環，掛多個鉤環比較方便。
• 缺點：一個點失效時，均分點會滑到繩環末端，對另一個點產生衝擊。兩個結之間距離越大，可以左右移動的範圍越大，失效時的衝擊力也越大。
• 操作要點：主鉤環要扣進兩個結之間四股中的兩股。

Cordelette：用一個結鎖住主點

Arenz 教的傳攀固定點，是用一條 cordelette（長的輔助繩環）或雙倍長扁帶：

1. 扣進三個點。
2. 用食指把三個點之間的繩子拉出三個環，左右撥動，讓每一條腿都分到力。
3. 打一個繩耳八字結做主點。這個結也讓連接材料有冗餘，並在任一點失效時限制延伸。
4. 像撥吉他弦一樣撥每一條腿。每條都要繃緊；有一條鬆，就代表分攤不均，要重打主點的結。

Petzl 對「單向均分」確保站的描述可以拿來對照：一點失效時沒有衝擊負載，但側向拉力時分攤差。我的理解是，用結把主點固定住的做法，都在 Quad 的反面做取捨：延伸少，換來的是拉力方向一變，分攤就跟著變差。

打結會不會讓扁帶變弱

會，但通常還夠。Black Diamond 的 QC Lab 用同一條 48 吋扁帶測了三種接法：

• Sliding X：拉力機拉不斷。
• 加結的 Sliding X、八字結：都超過 20 kN 才斷，斷點都在結上。打結讓強度下降 40–60%。

讀這份數據要注意兩件事。第一，BD 每種接法只測了一個樣本。第二，BD 明說這只比較強度，不評論延伸、衝擊負載或均分得多平均。所以它能告訴你打結的扁帶夠強，不能告訴你哪一種固定點比較安全。

American Alpine Institute 另外提醒：自動均分的 Sliding X（也叫 Magic X）一定要加限位結，否則一點失效時會延伸。Petzl 的版本也一樣，要在其中一股扭一圈，失效時才兜得住鉤環。

HowNOT2 也拉斷過打結的扁帶。從 6:20 開始，他們在窄版 Dyneema 扁帶中間打一個單結再拉，斷點都在結上，Ryan 算出強度少了超過 60%。降幅比 BD 的數字大，可能跟窄版 Dyneema 對結特別敏感有關，兩者不能直接比。片子後段拉了加限位結的 Sliding X，結被拉斷時整組會散開，不是完全冗餘。每種接法新舊各兩條、都是慢拉；同一支片裡用了好幾年的舊扁帶，直拉就比新的弱一截。

今晚就能做的動作：用一條 180 公分扁帶（Petzl 做 Quad 用的長度），在兩個門把之間分別做一次 Quad 和一次 Sliding X。做完後拔掉其中一邊，看主點往下掉了多遠。

多繩距：確保方式決定確保站要扛什麼

單繩距的固定點只要吃得住頂繩的重量。到了多繩距，確保站還要扛先鋒的墜落，而先鋒怎麼被確保，會改變確保站受力的方向和大小。〈多繩距入門〉比較了各國確保先鋒的預設，這裡只看對確保站的要求。

ACMG：什麼時候改用固定點確保，確保站要多強

加拿大山岳嚮導協會（ACMG）的 TechFiles 把「固定點確保」定義為：確保器或義大利半扣直接裝在確保站的固定點上確保先鋒。墜落的力直接傳到確保站，確保者只負責制動。它列了四種該考慮這樣做的狀況：

• 先鋒容易掉：難度高、岩石濕滑。
• 可能出現高係數墜落。
• 可能掉很長：例如平板或高山冰攀。
• 確保本身不穩：確保者經驗不足、繩子結冰、站位差。

改用固定點確保，確保站的要求跟著變高：

• 至少兩個能承受各方向拉力的好點：例如兩根 bolt、水平放的 cam、冰螺栓。先鋒墜落時拉力可能朝上，只能承受向下拉力的點不算。
• 固定點本身要有確保站等級的強度：ACMG 寫約 20 kN。常見的扁帶或輔繩，可能要在固定點用雙股才夠。
• 固定點大約在胸口高度：收放繩才順手。
• 確保器的選擇：義大利半扣通常最好用。用管狀確保器的話，制動端要先轉向，或確保站附近已經有可靠的先鋒保護點。

CAI：三種確保法，確保站受力不同

義大利登山協會（CAI）全國登山學校委員會 2016 年的確保站教學文件要學員認識三種確保先鋒的方法：

• 經典式（classica）：義大利半扣裝在確保站上。基礎課程優先教這個，理由是學員不會直接被捲進先鋒的墜落，也比較拉得住。
• 平衡式（bilanciata）與腹部式（ventrale）：確保者掛在確保站的主點上，先鋒墜落時確保者也是系統的一部分。腹部式是確保器掛在吊帶上，主點要先掛一個「假快扣」當方向點。

腹部式有一個取捨。主點上的假快扣像滑輪，會讓確保站受的力比其他兩種多，CAI 實驗測到多出約 1–1.5 kN。但先鋒最後一個保護點的受力會小很多，這正是選它的理由。CAI 的結論是：先鋒離開確保站後要馬上放第一個保護點，讓確保站不必長時間承受這個放大的力。

確保者掛在主點上時，CAI 還要求兩件事：確保站用固定式（主點打結鎖住）而不是滑動式，自我連結也連在主點上。這樣即使其中一個點失效，確保者也不會跟著往下掉。在要自己架確保站的冒險路線上，CAI 建議用腹部式來減輕保護點的負擔，並且搭配固定式確保站與主點上的假快扣。

今晚就能做的動作：拿出你常用的確保站器材，想一遍先鋒剛離站就掉時拉力朝哪個方向，再問自己：每個點都承受得了向上的拉力嗎？

檢查別人架好的固定點

跟攀到確保站，或在岩場看到別人的固定點，用這個順序檢查：

1. 每個點都是好放置嗎？ 用上一篇的三個條件：岩石、尺寸、方向。固定點的強度從單點開始。
2. 有幾個獨立的點？ 傳攀固定點至少三個。想像剪斷任一處，剩下的還接得住嗎？
3. 一點失效時，主點會掉多遠？ 找出結的位置。Quad 兩個結之間、Sliding X 有沒有限位結，決定了延伸的長度。
4. 兩腿的夾角多大？ 超過 90° 就要調整。
5. 拉力方向會變嗎？ 確保跟攀者、先鋒離開確保站後墜落，拉力方向可能不一樣。Petzl 把「方向改變時仍能分攤」列為 Quad 的主要優點，就是在處理這件事。

再回到 #313。依 Petzl 的說法，人只是掛在固定點上時，加上的是體重的靜態力，這不會讓可靠的固定點失效。#313 的固定點卻正是在兩人把體重交給它的時候全數脫出，原因至今不明。我們不知道是哪一個環節出錯，但能確定一件事：把體重交給固定點之前，是最後一次檢查的機會。 跟攀者抵達、還沒把體重交出去之前，兩人都該看一次固定點。

往深處學

這篇只講到單繩距頂端的固定點。多繩距的確保站還要考慮先鋒剛離開確保站時的墜落、確保者被拉向岩壁、換段時誰掛在哪裡，這些會在下一篇〈多繩距入門〉講。

想上課的話，艾格的單繩距傳攀課是兩天 14 小時，教 E.A.R.N.E.S.T. 和事先均力、自我均力兩種系統。百合搖滾的完整課程包含 SERENE 確保站示範和墜落衝擊力試算。課程比較與學習順序，會在〈學習路徑與常見事故〉整理。

練習題：四個情境

答案在每題下方，先自己想再看。想練更多題，可以玩 nobodyclimb 的繩索系統練習：傳攀固定點。

1. 你跟攀到確保站，看到先鋒用兩顆 cam 架了固定點，cam 都放得很好。可以直接掛上去嗎？

2. 一個 Quad 的兩個結打得很開，主點可以左右滑很大的範圍。這樣有什麼代價？

3. 多繩距的先鋒剛離開確保站 2 公尺就墜落，確保者放出的繩子不到 3 公尺。這次墜落嚴不嚴重？

4. 你用 cordelette 架好固定點，撥一撥三條腿，發現有一條是鬆的。

延伸觀看：器材實測與教學頻道

本文嵌入的影片來自下面兩個頻道。想自己往下挖，可以從這裡開始；看的時候記得每個頻道的限制。

• HowNOT2：Ryan Jenks 經營，2016 年從走繩（highline）安全教學起家，後來把攀岩、洞穴、溪降器材拿去拉斷，還有在真岩上拉 bolt 的 Bolt Busters 系列。看點是「標示強度以外」的情況：打結、磨損、舊裝備、放錯位置。限制：多數是自製機器慢拉、每組 1–3 個樣本，他自己也說這是娛樂不是科學；頻道背後有網路器材店，部分受測品是店內商品。
• Hard Is Easy：署名 Ben 的攀岩者獨自經營，以前是軟體工程師。一次在泰國 Tonsai 看到確保者接太硬、攀者撞上岩石，他回家設計實驗，從此專拍確保、繩子、鉤環與確保器的實驗與物理解說，近年多支在 Mammut 實驗室合拍。限制：實驗多是自己設計，不是 EN／UIAA 標準測試。

更新紀錄

• 2026-10-23：新增「多繩距：確保方式決定確保站要扛什麼」一節，整理 ACMG 的固定點確保條件與確保站要求，以及 CAI 三種確保法對確保站受力的影響
• 2026-10-23：補充 HowNOT2、Hard Is Easy 等頻道的器材實測影片與頻道介紹

參考資料

• 台灣岩友聯盟（TOCC）大事紀：2019-05-16 #313 通道事故
• 建立確保站固定點（含 Quad）：Building a belay anchor and belaying on a bolted multi-pitch route（Petzl）
• 墜落係數與衝擊力：Fall factor and impact force – theory（Petzl）
• Forces at work in a real fall（Petzl）
• 固定點確保與自動制動確保器：TechFiles Vol. 1 No. 1（ACMG，2012，Wayback Machine 存檔）
• 三種確保法與確保站受力：Soste per alpinismo: didattica（CAI 全國登山學校委員會，2016，義大利文 PDF）
• 固定點口訣：SERENE and ERNEST Anchors（American Alpine Institute）
• Gym to Crag: Trad Climbing（Elaina Arenz，Climbing，2019）
• Strong Anchors（Karsten Delap，2020）
• QC Lab: Sling Strength in 3 Anchor Configurations（Black Diamond）
• 艾格探險：單繩距傳統攀登
• 百合搖滾：單繩距傳統攀登完整課程
• nobodyclimb 繩索系統練習：傳攀固定點
• 傳攀保護：岩楔與活動岩楔
• 多繩距入門
• 學習路徑與常見事故