傳攀保護怎麼放：岩楔、活動岩楔與好放置的三個條件

🌏 English version

打開 nobodyclimb 上的德芙蘭岩場，有一條 5.11b 的路線叫〈咪嚕咕〉，保護欄只寫了五個字：「需小號cam, nut」。路線上沒有 bolt，只有頂端有固定點。

要爬它，沿途每一個保護點都要自己放。這篇講三件事：岩楔和活動岩楔各靠什麼撐住、標準要求它們撐多少、怎麼判斷一個放置好不好。讀完後，你應該能說出一個好放置的三個條件，也看得懂路線資訊上的器材需求。

前一篇〈難度與保護評等〉講了 R／X 評等：保護稀疏或放不好時，墜落的後果會怎樣。這篇往下講保護本身。

先講清楚：這篇不能取代實際上課。 放保護要有人在旁邊看、拉、指出問題，眼睛才會練出來。

兩種保護：卡住的岩楔、撐住的活動岩楔

岩楔：卡在裂隙變窄的地方

岩楔是一塊上寬下窄的金屬楔子，接一條鋼索。你找一段裂隙往下變窄的地方，從寬處放進去、往下拉，它就卡在窄處。六角岩楔（hex）也屬於同一類，EN 12270／UIAA 124 的官方圖解同時畫了楔形和六角形兩種。

岩楔沒有活動零件，便宜、輕、耐用，但它只認一種地形：裂隙要有內縮。AMGA 認證攀岩嚮導 Elaina Arenz 在 Climbing 雜誌的教學把分工講得很直接：平行的裂隙放活動岩楔，內縮或 V 形的裂隙放岩楔。

看影片：HowNOT2 在夏威夷的花崗岩裂隙裡放了幾顆岩楔，用滑輪系統一路拉到斷。從 0:35 開始看第一顆 BD Micro Stopper：它卡在內縮處沒被拉出，最後是鋼索在約 9 kN 斷掉。每顆只拉一次，而且是慢拉、不是墜落衝擊；它示範的是放在好的內縮處時岩楔撐得住，不代表隨便塞進去的小號岩楔也一樣。

活動岩楔：把往下的拉力轉成往外撐

活動岩楔有兩到四片 cam 片裝在軸上。扣扳機，cam 片收攏；放進裂隙後鬆手，彈簧讓 cam 片張開、頂住兩側岩壁。

它撐得住的原理，維基百科的 SLCD 條目整理得很清楚：cam 片的外形是對數螺線，所以不管張開多少，cam 片和岩面的夾角都一樣。墜落時繩子往下拉，這個固定角度把拉力轉成往外撐的力，產生大量摩擦，活動岩楔就卡住了。

這個角度叫 camming angle，各品牌設計不同：

• 1978 年 Ray Jardine 發明、以「Friends」品牌販售的原始設計是 13.75°。
• UKClimbing 對 BD Camalot C4 的評測寫 C4 是 14.5°，比「業界標準」13.75° 稍大：每顆的尺寸範圍大一點，但收縮太多或太少時撐的力略小。評測者也說這差異不大。

對使用者來說，角度只要記得「大約 13–15°、各家不同」。真正要記的是後半句：活動岩楔是把力推到岩壁上。 岩石本身鬆、碎、濕或髒，放得再漂亮也可能把岩石撐破或整顆滑出來。維基百科和 Arenz 都把「只能放在堅固的岩石」列在第一條。

看影片：HowNOT2 的〈What breaks first?〉把 camming angle 代進公式，算 cam 到底往岩壁推多大的力：常見角度下，往外撐的力大約是往下拉力的 2 倍。0:40–1:20 是故意講一串假術語的搞笑段落，可以跳過；後半段用自製夾具量到的比例也接近這個值，但樣本少、負載低，當成數量級來理解就好。

今晚就能做的動作：拿一顆 cam，扣扳機到底再慢慢放開，看 cam 片怎麼張開。再把它放進門縫或兩本書之間，往下拉 stem（桿身），感受 cam 片往外撐的方向。

標準要求它們撐多少

歐洲的個人防護裝備要通過 CE 認證，岩楔和活動岩楔各有一份標準。UIAA 的官方圖解把重點畫成一頁：

兩份標準都要求廠商把保證的最低強度（kN）標在器材上。這是讀這張表時最重要的一件事：5 kN 和 2 kN 是門檻，不是你手上那顆的數字。 Black Diamond 的 QC Lab 寫得更直白：CE 認證的活動岩楔額定 5 kN，但多數超過 10 kN。

標示的數字本身也是保守估計。BD 另一篇 QC Lab 說明，額定值是用大量破壞測試的平均值減三個標準差算出來的，99.7% 的樣本會在更高的力才壞。

看影片：HowNOT2 到 Black Diamond 的實驗室訪問 cam 設計工程師。從 11:00 開始，工程師說 CE 強度測試只占他們 cam 測試計畫的一小部分，其餘多是反覆受力、高溫、冰水、繞過岩角這類疲勞與環境測試。這是廠商自己的說法；同一段也講到 cam 的有效期限是保守估計，高溫、泡水、鹽分的環境要更小心。影片前半段拉的舊 cam 有些經過火災泡水，每顆只測一兩次，不能拿來推論舊 cam 還能繼續用。

那麼一次墜落到底有多大的力？Petzl 用真人做過實測：80 公斤的攀登者在多繩距剛離開確保站時墜落（墜落係數 1），轉向點受力約 6 kN。Petzl 的註解是：這對牢靠的固定點不是問題，但如果轉向點是一顆小號岩楔，就很危險。

所以「需小號cam, nut」這幾個字是警告。小號器材標的強度可能低很多：BD 最小的 Z4 #0 標 5 kN，中號的 #1 Camalot 標 14 kN。越小的器材，放置越要精準。

今晚就能做的動作：把你手邊（或朋友的）每一顆 cam 和岩楔翻過來，找出上面的 kN 標示，把最小的那個數字記下來。

好放置的三個條件

放完一顆保護，問自己三個問題。

一、岩石夠堅固嗎

先看岩石，再看器材。Arenz 列的警訊是鬆、碎、濕、髒：只要岩石是這樣，放置看起來再好，也可能把岩石撐破或整顆拉出來。活動岩楔會把力往外推到岩壁上，這一條對它特別重要。

看影片：HowNOT2 在加州 Sierra 的花崗岩裂隙裡拉 Metolius TCU。從 5:25 的慢動作開始看：cam 本身沒有滑，被撐開、移動的是整塊岩石；說明欄記錄最弱的一次約 5.5 kN 就滑出。這是同一批舊 TCU 反覆測、人力慢拉，數字範圍很大，不能當成這款 cam 的強度；要看的是放置看起來不錯，岩石卻先動了。

二、尺寸對嗎

活動岩楔：Arenz 的建議是 cam 片收縮在 50–90% 之間。cam 片要能在裂隙裡繼續張開，才有足夠的撐力。

BD 的測試補了兩端的細節：

• 收縮太少（cam 片快張到底，俗稱 tipped out）：BD 把 25% 收縮叫做「勉強的放置」。超小號的會讓 cam 片翻轉脫出，超大號的 cam 片會彎折。
• 收縮太多（over-cammed）：BD 說「放得越接近 100% 收縮越強」是事實，常聽到的「收縮到底比較弱」不對。缺點是可能卡死、拿不出來。

岩楔：楔子要能從寬處放進去、往下拉時卡在窄處。窄處比楔子寬，它就會被拉出來。

看影片：HowNOT2 的〈Totem Cams TESTED!〉先故意做出只有兩片 cam 片吃到岩石的勉強放置，約 2 kN 就被拉出；同一款 cam 換到好的水平裂隙、正確受力，一路拉到扁帶斷掉才停。Totem 構造特殊，可以只用兩片 cam 片受力，結果不能直接套到一般 cam；每種放置只拉一兩次，也是慢拉。要看的是同一款器材，放置好壞的差距遠大於標示值能告訴你的。

三、方向對嗎

保護點受力的方向，是墜落時繩子拉它的方向，通常是往下，靠近岩壁時也可能往外。

• 活動岩楔：Arenz 要求 stem 朝預期的受力方向往下。stem 水平伸出岩壁的話，一受力 cam 會扭轉、移位，可能整顆掉出來。BD 把大號 cam 斜 30° 放著測試，結論是大號 cam 偏離受力方向時，強度比小號更容易下降。
• 岩楔：只有被拉向窄處時才卡得住。從反方向往上扯，它就可能鬆開；Arenz 教跟攀者拆岩楔時，第一步正是抓著扁帶往上用力一扯。所以岩楔上方的繩子如果會把它往上或往外拉，就要延伸，或改放 cam。

今晚就能做的動作：把三個問題寫在一張卡片上，下次跟攀拆保護時，每拆一顆就默念一次：岩石、尺寸、方向。

走位與延伸：放好之後，繩子還會拉它

一顆放得很好的活動岩楔，也可能在你爬上去之後變成壞放置。

Arenz 提醒，先鋒繩一路拉扯保護點，會讓它們「走位」，離開原本放好的位置。對策是讓繩子盡量走直線，必要時在保護點上掛快扣或延伸扁帶（alpine draw）。

BD 的第一套傳攀器材指南也說，除了筆直的裂隙，多數傳攀路線都要延伸保護點來減少繩阻。它建議先準備 6–8 條延伸扁帶：一條 60 公分扁帶加兩個鉤環。

還有兩個放置順序的原則，Arenz 列在先鋒建議裡：

• 第一顆最好放活動岩楔。 活動岩楔能承受往下、往外、往上的拉力。第一顆掉出來，繩子的角度會把上面的保護點一路往外拉出，這叫拉鍊效應（zipper）。
• 大約一個身長放一顆。 上一顆保護到了腳邊，就該放下一顆。

今晚就能做的動作：下次在岩館先鋒時，注意繩子從你身上到確保者之間走的路線。哪一個快扣讓繩子轉了大彎？如果那是一顆 cam，它會被往哪個方向拉？

從路線資訊讀出要帶什麼

回到德芙蘭。nobodyclimb 的路線資料把多數傳攀路線需要的器材寫在保護欄。幾個例子：

這裡的號碼是 BD Camalot 的尺寸編號。BD 的指南說標準一套 cam 是 .2 到 #3 各一顆，另外建議加一組岩楔。照這個說法，「single rack to #2」可以讀成各尺寸一顆、最大帶到 #2。各地寫法不完全一致，出發前問爬過的人最準。

保護欄之外也要讀描述。同一個岩場的〈南天門〉寫著「至少#5, #6各一」，下一句是「請別爬，落石多」。德芙蘭的岩場說明也提醒，有些區域岩質不穩定、常有落石，攀登和確保都要戴頭盔。器材對了，岩石不對，一樣不能爬。

台灣的課程用的器材也可以當參考。艾格探險的單繩距傳統攀登課，器材清單是 BD C4 #.4 到 #3 各一顆、Stopper 岩楔 #5 到 #11 各一顆，加一支岩楔取出器（nut tool）。

今晚就能做的動作：在 nobodyclimb 挑三條德芙蘭或龍洞的傳攀路線，把保護欄抄下來，對照自己（或繩伴）有的器材，標出還缺哪幾顆。

怎麼開始練

Arenz 的建議是由淺入深，每一步都不用承擔先鋒墜落的風險：

1. 地面練放置：找底部就有裂隙的岩場，能放幾顆就放幾顆，每放一顆就用三個條件檢查。
2. 跟攀拆保護：跟有經驗的人爬，拆之前先看清楚他怎麼放的，再倒過來拆。拆 cam 要扣扳機、往裂隙寬處輕輕挪；拆岩楔先往上扯，扯不出來再用 nut tool 從下面頂。
3. 模擬先鋒（mock lead）：人同時綁兩條繩，一條是頂繩，另一條當先鋒繩，邊爬邊放保護、掛先鋒繩。頂繩保持一點鬆，放好的保護可以坐上去測試，萬一脫出，頂繩接得住。
4. 真的先鋒：拿掉頂繩，自己放、自己掛。

艾格和百合搖滾的傳攀課，戶外部分都在龍洞上，報名前都要先會先鋒。艾格的課教「S.T.A.R.S. 放置原則」；百合搖滾的單繩距傳攀課要你反覆架設保護點，判斷自己放的好不好。

今晚就能做的動作：問你的先鋒繩伴有沒有人在爬傳攀。下次他去龍洞，問能不能跟攀、幫他拆保護。

練習題：四個情境

答案在每題下方，先自己想再看。想練更多題，可以玩 nobodyclimb 的繩索系統練習：傳攀保護。

1. 一段兩側平行的手掌寬裂隙，你手上有岩楔和 cam。放哪一個？

2. 你放了一顆 cam，cam 片幾乎完全張開才碰到岩壁。可以掛繩繼續爬嗎？

3. 一顆 cam 放在水平裂隙裡，stem 水平伸出岩壁，你打算直接掛快扣。

4. 路線資訊寫「single rack to #3」，你的器材只有 .3 到 #2 各一顆和一組岩楔。

下一步

會放單點保護之後，下一個問題是：爬到頂端沒有 bolt 時，怎麼把幾個保護點組成固定點，讓兩個人都能掛上去？下一篇〈建立固定點〉會講冗餘、力量分配、不延伸，以及墜落時固定點到底受多大的力。

還沒讀過系列總覽的話，可以從〈運動攀登與傳統攀登差在哪〉開始。

延伸觀看：器材實測與教學頻道

本文嵌入的影片都來自 HowNOT2；Hard Is Easy 是另一個專拍器材與確保實驗的頻道。想自己往下挖，可以從這裡開始；看的時候記得每個頻道的限制。

• HowNOT2：Ryan Jenks 經營，2016 年從走繩（highline）安全教學起家，後來把攀岩、洞穴、溪降器材拿去拉斷，還有在真岩上拉 bolt 的 Bolt Busters 系列。看點是「標示強度以外」的情況：打結、磨損、舊裝備、放錯位置。限制：多數是自製機器慢拉、每組 1–3 個樣本，他自己也說這是娛樂不是科學；頻道背後有網路器材店，部分受測品是店內商品。
• Hard Is Easy：署名 Ben 的攀岩者獨自經營，以前是軟體工程師。一次在泰國 Tonsai 看到確保者接太硬、攀者撞上岩石，他回家設計實驗，從此專拍確保、繩子、鉤環與確保器的實驗與物理解說，近年多支在 Mammut 實驗室合拍。限制：實驗多是自己設計，不是 EN／UIAA 標準測試。

更新紀錄

• 2026-10-23：補充 HowNOT2、Hard Is Easy 等頻道的器材實測影片與頻道介紹

參考資料

• Gym to Crag: Trad Climbing（Elaina Arenz，Climbing，2019）
• EN 12276／UIAA 125 Frictional Anchors 官方圖解（UIAA）
• EN 12270／UIAA 124 Chocks 官方圖解（UIAA）
• QC Lab: The Beauty and Limitations of Big Cams（Black Diamond）
• QC Lab: Sling Strength in 3 Anchor Configurations（Black Diamond）
• How to Build Your First Trad Rack（Black Diamond）
• Forces at work in a real fall（Petzl）
• Spring-loaded camming device（Wikipedia）
• Review: Black Diamond Camalot C4（UKClimbing，2019）
• 德芙蘭岩場路線資料（nobodyclimb）
• 艾格探險：單繩距傳統攀登
• 百合搖滾：單繩距傳統攀登完整課程
• nobodyclimb 繩索系統練習：傳攀保護
• 難度與保護評等
• 建立固定點