你在一條題目上卡了一個動作：下一個點在手臂伸直還差十公分的地方。你慢慢站高、鎖住手臂、伸手，指尖碰到點的那一刻，手已經沒力了。旁邊的人走過來，屈膝、一彈，手就搭上去了。
這篇講那一彈。前面幾篇的腳法、重心和手點與握法，在動態裡全都用得上，只是節奏變快。還沒在岩館爬過的話，先讀攀岩入門。
爆發力的訓練（跳箱、爆發式引體向上、campus 板）不在這篇範圍，之後的訓練模組會另外寫。
先分清楚：slap、jump、dyno、deadpoint
台灣的中文教學多半統稱「動態」或直接寫 Dyno，例如阿倫抱石教室和攀岩小妞 Kirara 的技巧圖解。英文教材分得比較細。David Flanagan 的《Bouldering Essentials》用「還剩幾個點貼在岩壁上」來分：
flowchart LR
A["slap<br/>快速伸手<br/>至少留 2 點"] --> B["jump<br/>一隻手留著<br/>兩腳離牆"] --> C["dyno<br/>全身離牆<br/>0 點"]deadpoint 不在這條軸上，它講的是時機。Flanagan 的定義：身體既不往上也不往下的那一瞬間，是抓點最好的時刻。
Neil Gresham 在 Climbing.com 的動態專文把它當成一種動作來教：在這一瞬間快速伸手抓點，腳通常留在起跳的腳點上。dyno 用來解決遠距離；deadpoint 多半用在你太弱或太累、沒辦法單手撐到另一手慢慢伸過去的時候。
所以本系列這樣用：
- deadpoint：腳留在牆上，在最高點抓。
- dyno：四肢全部離牆。
兩者的理想抓點時機一樣，都是最高點。
最高點「加速度為零」？
有些教學文章說，deadpoint 那一刻身體的加速度是零，所以沒有重量。這在物理上不對：重力加速度一直都在。那一刻為零的是垂直方向的速度，你感覺像沒有重量，是因為手不需要撐住一個往下掉的身體。記成「速度歸零、感覺失重」就好。
今晚就能做的動作：站在地上，雙手向上拋一顆球，盯著它在最高點停住的那一下。下一次在牆上做動態時，想著要讓自己的髖部在目標點下方「停住」那一下。
什麼時候靜態做不到
Gresham 認為靜態有它的位置：簡單的地形，或保護很差、不能掉的地方。但在難段和連續的動作上，每一手都鎖住手臂慢慢伸，他說是在浪費力氣。
會讓你改用動態的情況：
- 點太遠：手臂伸直、腳站到最高也搆不到。這是 dyno 的場景。
- 太累或點太差：下面那隻手撐不了多久，等不到另一手慢慢伸過去。這是 deadpoint 的場景。
- 有些題目只能這樣做：Flanagan 說，有些題目只有 slap、jump 或 dyno 才過得去。
也有不該用動態的時候。Flanagan 列了三種：
- 墜落會很危險的位置，多花力氣靜態做換來的控制是值得的。
- 目標點只能用很精準的方式抓，例如小指洞、窄縫、一簇結晶。
- 很銳利的岩面，高速抓點會傷皮膚。
第 2 點和上一篇的指洞規則一致：小指洞不要用衝的去抓。
這也是重心篇講「三點不動」只是入門規則的原因：slap 留兩點、jump 留一點、dyno 一點都不留。
今晚就能做的動作：在你卡住的那一手前停一下，問自己：是搆不到，還是撐不住？搆不到，想 dyno；撐不住，想 deadpoint。
一個動態動作的三個階段
Flanagan 把動態拆成三段：準備（setup）、起跳（launch）、抓點（latch）。物理治療師 Jason Hooper 用四個詞形容 deadpoint 的節奏：沉、發、飄、抓（sag, launch, float, catch）。
準備：沉下去
Flanagan 的要點：
- 選還能讓腳留在牆上的最低腳點。
- 腳點很小或位置彆扭時，只用最好的那一個，不必硬湊兩個。
- 長距離的動作，兩腳一高一低效果最好。Gresham 也說兩腳一高一低通常最好用；兩腳都踩覺得不平衡，就放掉一腳做 flag。
- 彎腿、手臂伸直，把身體沉下去。目標越遠，沉得越低。
- 眼睛鎖住目標點。 2020 年美國抱石全國賽冠軍 Natalia Grossman 在 Climbing.com 的 dyno 教學裡也說，很多人完全抓空，是因為眼睛沒看著點。
起跳前要不要先上下晃幾下，Flanagan 說沒有共識。Gresham 的看法是可以小晃一下，但不要超過一次。
起跳：腿先發力
美國國家隊總教練 Josh Larson 說多數人起跳時專注在手拉，但起點應該在膝蓋和腳踝：先用腳推，再用手拉，髖部帶頭。腿完全伸直之後，手才往目標點移動。Flanagan 的比喻是：手臂是支點，腿是彈簧。
Gresham 給了出手時機：下面那隻手大約在拉到三分之二時放開。 太早放或動作太慢，高度不夠；太晚放，動量已經沒了，你抓到點時身體正在往下掉。
他也教三種產生動量的方式：
| 方式 | 適合的動作 | 做法 |
|---|---|---|
| hinge（折腰） | 目標在正上方 | 手臂伸直、腰往後折離牆，再把軀幹往牆送 |
| pendulum（擺盪） | 斜向或橫向 | 髖部像鐘擺一樣擺，順勢把手甩過去 |
| rock-over（站上去） | 有好的高腳點 | 快速站上高腳點，再加上折腰的動量 |
抓點：在最高點停住
- 髖部最後要停在目標點正下方。 Gresham 說太靠牆，抓到後會往外盪；太離牆，會抓不到。
- 抓的時候手臂要不要伸直，看你要不要擋盪。 Flanagan 建議在最高點用接近伸直的手臂抓；Larson 補充，手臂伸直會讓擺盪的弧度變大，抓到後馬上鎖臂或拉高，比較能擋住擺盪。
- 腳往下踩住。 Flanagan：重量轉到目標點時，用力往下壓腳點，腳才不會被甩掉。
- 單手抓到之後，Flanagan 建議盡快把另一手也換上去（match）。
今晚就能做的動作：找一條大點、垂直牆的簡單題目，挑一手距離只差一點點的動作。腳不離點，先沉、再用腳推，在最高點出手。做五次，每次都說出你是「拉到三分之二」放手，還是太早、太晚。
腳甩出去怎麼回牆
在前傾牆上做動態，抓到點之後腳常常整個甩出去。Flanagan 說，有時候抓到點不難，難的是擋住擺盪。起跳腳點和目標點之間的水平距離越大，擺盪越大。
他給的做法：
- 把膝蓋往肚子收，或把背往牆的方向拱、讓小腿往外甩，減少擺盪。
- 核心力量是擋住擺盪的關鍵。
- 擋不住時，利用擺盪回來的那一下，把腳送回岩壁。
Gresham 補充一點：腳在抓點瞬間被甩掉，多半是協調問題，不是核心不夠力。他的做法是用腳趾「鑽」住小腳點，抓點的同時繃緊大腿後側和核心，想「手」的同一刻也要想「腳」。
今晚就能做的動作：Climbing.com 的 dyno 教學裡有一個練習。在大約 45 度的前傾牆上找一條全是大把的 V0–V1 題目，每做一手就故意讓兩腳離牆，再盡快把腳放回去。做到腳能穩穩回牆，再去試真的動態。
「動態比較危險」？
常聽到的說法是：動態容易受傷，新手先別碰。這句話一半對。
做得好的動態，不一定比較危險。 Hooper 認為，動作做得好的時候，動態可以比靜態更有效率，也不會增加受傷風險。Gresham 走得更遠：他認為每一手都靜態鎖臂，反而讓肌腱承受不必要的負擔。兩人都是教練的推論，沒有拿數據比較。
但高速抓點的負荷是真的。 Flanagan 提醒：高速抓點時，手指、手臂、手肘和肩膀承受很大的負荷，落地也可能姿勢不好。Mena 等人 2024 年在巴西訪查室內抱石者，發現偏好動態風格的人比較常出現肩膀前側不穩的感覺。這是 35 人的橫斷面研究，只能當警訊，不能證明因果。
跳得夠高，手指反而比較輕鬆。 Fuss 與 Niegl 2006 年用裝了力量感測器的岩點量測，發現做雙手 dyno 時跳得越高，手指受到的反作用力越低，受傷風險也越低。
最危險的是半推半就。 Grossman 說，半推半就的 dyno 往往比全力起跳然後失手更糟，更容易受傷。Power Company Climbing 的文章轉述攀岩者 Rowland Chen 一句更短的話：「要嘛動態，要嘛靜態，你不能兩個都要。」Gresham 也說，沒有一半靜態、一半動態的動作。
「動態比較省力」也常聽到。這是 Hooper、Flanagan 等教練的共識。Hooper 的理由是：靜態做同一個動作，肌肉整段都要用力收縮，越到關節角度不利的位置越吃力。Flanagan 的比喻是騎腳踏車下坡，靠衝力滑上下一個坡。但目前還沒有研究直接量過同一個動作用動態和靜態做的耗能差異，所以把它當成教練經驗，不要當成定律。
整理成一句：動態的風險不在動態本身，在於做得不完整、跳得太早，或還沒準備好就做太大的動作。
今晚就能做的動作：下一次要做動態前，在心裡先說出「靜態」或「動態」。說了動態，就全力起跳；起跳一半想收手，就直接放手落地，不要用一隻手硬撐住。
漸進練習：從小動作開始
Hooper 的建議是：先讓肌肉和關節有足夠的力量與穩定，從小動作開始練協調，再慢慢加大距離。Flanagan 建議在人少的室內岩館、大點多、軟墊夠厚的地方練，並先熱身肩膀和手指。
一個可以照著走的順序：
- 小 deadpoint：垂直牆、大點，腳不離點，距離只比靜態遠一點。
- 只碰不抓：教練 Alex Stiger 在 Climbing.com 的 dyno 教學裡建議，先模仿目標動作的姿勢和軌跡。手只碰到目標點就好，熟了再真的去抓。
- 前傾牆上的腳回牆練習：上一節的 V0–V1 大把題目。
- 較大的 deadpoint：加入 hinge、pendulum、rock-over 三種動量。
- jump 和 dyno：最後才讓腳離牆。
抱石的 dyno 落地範圍很大。Flanagan 說，保護 dyno 的人（spotter）有時比攀爬者更容易受傷，兩個人要先講好落地區在哪。
今晚就能做的動作：照上面的第 1 步做十次，記下哪一次抓得最輕鬆。那一次的沉身深度和出手時機，就是你下一次的起點。
練習題：四個情境
答案在每題下方，先自己想再看。
1. 朋友說他剛剛「dyno」過了一個動作，但他兩腳都還踩在腳點上。這是 dyno 嗎？
答案
依 Flanagan 的分法不是。四肢全離牆才叫 dyno；腳留在牆上、在最高點抓點，是 deadpoint。兩者時機一樣，差在腳有沒有離牆。
2. 你每次做動態都抓到點，但抓到的時候身體正在往下掉，手被扯得很痛。
答案
出手太晚，動量已經用完了。Gresham 建議下面那隻手大約在拉到三分之二時放開，讓手在身體到最高點、垂直速度歸零的那一刻抓到點。
3. 前傾牆上，你抓到目標點了，但腳甩出去，整個人就被盪下來。
答案
先別急著練核心。Gresham 說這多半是協調問題：抓點的同一刻要想腳，用腳趾鑽住腳點、繃緊大腿後側和核心。也可以用 Flanagan 的方法收膝或拱背減少擺盪，或利用盪回來的那一下把腳送回牆上。
4. 下一個點是一個淺淺的兩指洞，距離靜態剛好搆不到。你想用跳的。
答案
換方法或換題。Flanagan 把小指洞列為不該用動態的目標點，因為它只能用很精準的方式抓；Gresham 也說指洞是最容易受傷的手點。先找更高的腳點或側身，讓它變成靜態能搆到的距離。
下一步
會靜態也會動態之後，下一個問題是：一條抱石題目卡住時，怎麼拆動作、換 beta、決定下一次嘗試改什麼。接著讀抱石解題。
參考資料
- Bouldering – How to Dyno（David Flanagan，Three Rock Books，《Bouldering Essentials》節錄）
- Want To Be a Better Rock Climber? Learn to Climb Dynamically.（Neil Gresham，Climbing.com，2024）
- Dynoing Master Class（Ari Schneider，Climbing.com）
- Uncoordinated? Here are Three Drills to Improve Your Dynamic Movement（Josh Larson，Climbing.com，2021）
- Debunking the 5 Most Malignant Myths in Climbing（Hooper's Beta，2023）
- Plugging In To Climb Better（Power Company Climbing，2024）
- Fuss FK, Niegl G. Instrumented Climbing Holds and Dynamics of Sport Climbing. The Engineering of Sport 6, 2006
- Mena L et al. Prevalence and Risk Factors of Upper Extremity Injuries in Indoor Bouldering. Cureus 2024
- 攀岩姿勢概論（阿倫抱石教室，HANCHOR）
- 攀岩技巧全圖解（攀岩小妞 Kirara）